切开去骨后装在同一个大盆里，盆底事先罩好了多重纱布，待全部切完之后拎出纱布包放在圆形案板上方，在上面再压一个案板，案板上放重石增重，下面的案板呈十五度角倾斜，再把大盆放到矮的那面底下，盛接滴落下来的汤汁油水，盐焗鸡剁碎去骨后也以相同的方法处置。
重压之下，尤其是猪肉的案板上不停的挤出黄色的油脂，然后再落到大盆里。
重量足够的话，这样保持六个小时就能把猪肉尤其是肥肉中的油脂挤压殆尽。
但鸡肉只需要一个半到两个小时，时间过长就会把鸡肉压成“柴禾”。
大灾变前乡村办红白喜事时流水席往往会持续几天时间，尤其是婚宴，整鸡和整个的猪头猪肘子作为镇场的存在不可或缺，一桌席十几二十道菜，通常最后剩下的都是油水最足的肉菜。
二次上席是不可能的，卖相已经破了；留给自家人吃吧，又太油腻。
再说几十桌的席面每桌剩一些，自家人肯定是吃不完的。
不知什么时候开始，猪头焖子应运而生，专门用剩下的猪头猪肘来制作，当然，有些地方也会用鸡制作。
然后大家一吃，哎，这道菜没吃过，好吃，是肉又不油腻，结果这道猪头焖子就这么成了一道流水席上必备的菜肴。
几个小时后，猪肉中流出的油脂渐渐少了下来，林愁将大石取下搬出屋子，打开纱布包。
里面的猪肉已经被挤压得不分彼此成了细密的一大团。
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